- Обов'язкові настроюються величини
- Налаштування фокусування
- 4 кроки, щоб "приручити" фокусування
- Налаштування балансу білого
- Налаштування експозиції
- Апаратура
- Витримка
- світлова чутливість
- Ручні режими для настроювання експозиції:
- Ручний режим М
- Пріоритет діафрагми А
- Пріоритет витримки S
- різкість
- Синхронізація спалаху
- Зменшення шумів при довгій експозиції
Незалежно від різновиду зйомки: портрет, макрорежим, пейзаж або групове фото, фотографу необхідно вміти поводитися з фотоапаратом так, щоб якість знімків виявлялося на висоті кожен раз, а кадри вимагали мінімум постобработки.
Автоматичний вибір опцій, "вшитий" в кожен фотоапарат , Справляється із завданням не завжди: фотохудожники, професійні фотографи, а також новачки, які люблять експериментувати, повинні вміти налаштувати фотоапарат вручну.
До того ж налаштовуючи фотоапарат самостійно, ігноруючи авторежими, власник техніки отримає можливість створювати дивовижні ефекти і домагатися, щоб зображення виглядало саме так, як він задумав.
Чи не хочете копатися в опціях, щоб нічого не зіпсувати, але хочете вміти правильно і самостійно налаштувати фотоапарат - читайте цю статтю. Ми розглянули основні ручні настройки, розповіли, навіщо вони потрібні і як ними користуватися.
Обов'язкові настроюються величини
Щоб отримати якісну фотографію, яка порадує фотографа чіткістю, колірною збалансованістю і натуралістичною, необхідно грамотно налаштувати баланс білого. Ця величина допоможе відобразити кольору на фотографії так, як це потрібно користувачеві.
Регулювання експозиції покликана затемнити або освітлити фотографію. Функція стане в нагоді в момент зйомки, яка здійснюється в темний час доби, а також при занадто яскравому світлі: сонячні відблиски не «засвітять" кадр.
Важливо: експозиційний завмер матричного типу автоматично опрацьовує всі кольори з максимумом реалістичності. Але цей автопараметр зустрічається тільки в фотоапаратах дзеркального типу .
До того ж фотографу слід правильно сфокусуватися на об'єкті, щоб виділити його, як основний. Регулюючи відстань фокуса, користувач змінює кут огляду, поміщаючи таким чином в кадр велике зображення, наприклад, віддалений пейзаж, або ж маленьке - фотографія квітки, комахи, сніжинки зблизька - макрофото.
Цікаво: у компактних фотокамер фокусування регулюється за допомогою клавіш / опцій "+" і "-" ( "ближче" / далі "), а у дзеркалок і системних фотоапаратів настройка здійснюється за допомогою спеціального кільця, вмонтованого в об'єктив.
Дуже важливо для якісної фотографії - правильно налаштувати витримку, яка допоможе створити деталізований кадр вночі, "зловити" об'єкт фотографування в русі, щоб отримати картинку без шлейфу.
Фотографу необхідно подбати і про діафрагму, адже грамотно встановлені параметри - класна глибина різкості: користувач отримує можливість освітлити фотографію, сконцентруватися на ключовому об'єкті, при цьому розмити фон.
Перед тим, як почати знімати, фотографу обов'язково слід проконтролювати показники чутливості пристрою до світла. Ці показники налаштовуються в залежності від ступеня освітленості простору, в якому працює фотограф.
Увага: при надяскравих світлі чутливість можна залишити на мінімальній позначці, а в темряві - вибрати близьке до максимального значення: чіткість і опрацювання кожної деталі, відсутність артефактів забезпечені.
Читайте також: Як вибрати професійний фотоапарат: 11 кроків до успіху
Налаштування фокусування
Незважаючи на те, що кожна з сучасних фотокамер оснащується опцією, яка "ловить" фокус автоматично, в деяких ситуаціях, наприклад, при створенні знімків в "макро", фотографи змушені фокусувати об'єктив на предмет зйомки самостійно, щоб задати фокус з точністю.
Коли фотограф працює в поганому освітленні: під час туманної погоди, на вечірці із запущеною дим-машиною, автоматично спрацьовує функція, яка наводить фокус, не «чіпляється" за об'єкт, так як всі предмети, що потрапляють в поле зору оптики виглядають однаково розмитими.
Користувач визначає фокусування вручну і при створенні серії фотографій, які захоплюють динамічно рухомі об'єкти: тварин, спортсменів, що беруть участь в змаганні, танцюристів.
4 кроки, щоб "приручити" фокусування
- Знайдіть на об'єктиві перемикач з "автоматики" в режим ручного контролю AF \ MF або A \ M. Натисніть його в M (MF).
- Акуратно повертайте фокусування кільце, розташоване на об'єктиві, паралельно переглядаючи і контролюючи ступінь різкості у видошукачі. Проробляйте ці маніпуляції до тих пір, поки чіткість кадру не стане задовільною.
- Фотографуючи вночі - скористайтеся шкалою відстані, нанесеної на оптику. Вона допоможе визначити дистанцію.
- Оцініть знімок, переглянувши відзняте фото на дисплеї: збільште картинку, щоб переконатися, що різкість фотографії досягла максимуму.
Читайте також: Основні несправності дзеркальних фотоапаратів. Діагностика 5 типових поломок
Налаштування балансу білого
Щоб домогтися природної трансляції квітів, а також відтінків на фотографії, слід відрегулювати цю величину ще до зйомки: в іншому випадку (особливо це стосується фотографів, що знімають в jpeg) постобработка допоможе всього лише трохи.
Контроль балансу білого (ББ) кольору здійснюється за допомогою білого аркуша паперу, який кріпиться на об'єктив.
5 етапів настройки ББ:
- Переведіть оптику в ручний режим і притулите білий паперовий листок / хустку до лінзи об'єктива.
- Наведіть камеру на об'єкт зйомки та зробіть фотографію.
- Переведіть об'єктив назад в автоматичний режим.
- В меню фотокамери виберіть опцію, призначену для самостійного настроювання ББ і підтвердіть вибір.
- Знайдіть відзнятий з білим аркушем кадр і перевірте в меню, чи визначена ручна настройка.
Після того, як користувач відрегулював параметри, процесор фотоапарата збереже знімок-еталон як зразок, що дозволить не налаштовувати балансування в однакових умовах заново, причому при зйомці в будь-якому форматі. Коли освітлення зміниться, фотографу достатньо лише повторити цю процедуру.
Цікаво: якщо немає під рукою білого аркуша, скористайтеся поліетиленовим пакетом чистого білого кольору (без кольорових малюнків і написів) і надіньте його на об'єктив. Пакет повинен бути щільним настільки, щоб крізь нього було важко читати написи, нанесені на фотокамеру.
Читайте також: Історія винаходу фотоапарата: 5 цікавих фактів
Налаштування експозиції
Трохи вище ми говорили про те, що " тринога ", Без якої не вийде гарною експозиції, а значить, і гарного кадру - складається з витримки, діафрагми та показників світлочутливості, адже для кожної фотографії необхідно конкретну кількість світла.
Якщо експозиція в порядку - чіткість і натуралістичність зображення - теж. За допомогою цих трьох експозиційних позначень контролюється доза потоку світла, спрямованого в об'єктив.
Важливо: параметри світлочутливості регулюються лише в тих випадках, коли користувач не має можливості змінювати налаштування діафрагми та витримки.
Апаратура
Компонент конструктивної частини об'єктива - діафрагма / апертура - елемент, який дозволяє задавати розмір пропускає світло отвори на матрицю або плівку. Змінюючи експозиційні ступені (регулюючи діаметр отвору), фотограф не тільки освітлює / затемнює кадр в міру потреби, але і додає художніх ефектів.
Завдяки апертурі користувач контролює показники, які стосуються глибині різкості (ГР) простору, яке зображується на фотографії. Відкрита по максимуму діафрагма дозволяє досягти найменшої ГР, що дозволяє виділити знімається фотографом предмет або об'єкт і розмити фон. Максимально "розкрита" діафрагма застосовується в портретних фотосесіях.
Нагадування: не забувайте доглядати за оптикою , Щоб зберегти її здатність до створення крутих фотознімків.
Щоб кожен елемент на фотографії виглядав максимально чітко і деталізовано, діафрагму, навпаки, закривають. Такий прийом використовують, знімаючи групові кадри, пейзажі.
Увага! Занадто відкрита діафрагма призводить до розмазаний фотографії, а надто закрита - до того, що пилові частинки, які знаходяться на матриці, будуть помітні в кадрі цифрових фотокамер. Щоб цього не сталося - налаштовуйте це значення з усією скрупульозністю.
Читайте також: Топ-6 найкращих фірм виробників фотоапаратів - рейтинг 2017
Витримка
Часовий інтервал, на який затвор відкривається, щоб пропустити світло на чутливий до нього компонент називається витримкою. Як і у випадку з апертурою фотокамери, чим довше стулки затвора тримаються відкритими, тим більше світла проникає в кадр.
Показники цієї величини відображаються в мілісекундах і секундах. Мінімальне значення, на відміну від максимального, непостійна - залежить від відстані фокуса.
Вибираючи короткий інтервал спрацьовування затвора, фотограф зупиняє момент, щоб зняти падаючу краплю води, що несеться на великій швидкості машину.
При виборі довгого варіанту користувач зробить гарне фото в русі: наступна за об'єктом камера "Зловить" його, тому він залишиться в різкості, а фон - розмиється.
світлова чутливість
ISO - величина, яка відображає чутливість плівки / матриці до світла. Цей показник пов'язаний прямим чином з шумом: чим дошкульніше компонент фотокамери до світла, тим більше шумів (у плівки більше зернистість).
Важливо: при мінімальних значеннях шуми не помітні, а при максимальних - доведеться використовувати шумоподавляющіе програми .
Цікаво почитати: Nikon D3400 - дзеркальна камера, яка завжди на зв'язку
Ручні режими для настроювання експозиції:
Щоб не наштовхнутися на занадто засвічені або, навпаки, чорні знімки, пограти світлом і створювати художні ефекти, фотографу слід скористатися спеціальними опціями, які передбачають контроль експозиції вручну.
Ручний режим М
Цей набір опцій призначений для професіоналів, що знімають для журналів, і фотохудожників. М дозволяє фотографу всмак поекспериментувати і розкрити творчий потенціал. До того ж якщо користувач визначив настройки правильно - редагувати фотографії на комп'ютері не прийдеться.
Скориставшись вбудованим експонометром, фотограф зможе досить швидко підібрати потрібну йому для конкретного фото і серії фотографій експозиційну пару, що складається з діафрагми та витримки. Коли експопара виставлена правильно - показники виміру експозиції будуть знаходитися в нульових межах.
Важливо: вибираючи значення експопари не поспішайте: створіть кілька фотографій "на пробу", а потім - корегуйте, якщо потрібно.
Обертаючи коліщатко налаштувань, розташоване на фототехніку , Користувач управляє витримкою, а додавши до обертання колеса всього один рух - натискання клавіші, яка знаходиться на розташованій у верхній частині пристрою панелі, фотограф відрегулює діафрагму. Така тонка настройка допоможе навіть найменшим порухом домогтися потрібного фотографу значення.
Увага! Якщо фотограф визначив експозицію навмання, не врахував показники експометра або використовував їх на іншій сцені, то фотографії вийдуть занадто засвіченими, темними або розмитими. Якщо ж знімки виходять неякісними, але фотограф налаштував все без помилок - йому необхідно обнулити експозиційну корекцію.
Пріоритет діафрагми А
Виставляючи цю опцію, фотограф задає потрібне значення діафрагми, а фотоапарат підбирає витримку автоматичним чином, що зберігає експозиційні настройки. Цей варіант дозволяє контролювати апертуру, встановлюючи потрібні експозиційні значення для різних ситуацій: зйомки портрета, пейзажних фотосет.
Пріоритет витримки S
Протилежний вищеописаного А-режиму. Це означає, що користувач встановлює значення витримки вручну, а фотокамера автоматично розкриває діафрагму, підлаштовуючи її під витримку. Така пріоритетна функція допоможе фотографу призупинити рух об'єкта, відобразити динамічність сцени на фотографії.
Ця опція виручить користувача і під час зйомки без штатива. Вона допоможе уникнути тремтіння фотокамери і попередить розмиття кадру: фоторедактор (наприклад, Adobe Photoshop Elements 9 ) Не знадобиться.
Бонус: щоб швидко відкоригувати експозицію, підлаштувати баланс відтінків білого, чутливість матриці до світла, а також щоб впоратися зі спалахом - скористайтеся програмним авторежимом Р. Вибравши цю опцію, фотограф зможе запросто налаштувати всі перераховані вище величини обертанням колеса і парою кнопок.
Цікаво почитати: Повнокадрова камера Nikon D5: все краще для профі
різкість
Багато цифрові фотокамери дають користувачам можливість контролювати рівень різкості для фотознімків, що зберігаються в JPEG (наприклад, як у CANON IXUS 177 ), Поки камера їх обробляє.
Новачки вважають, що максимальні показники різкості - оптимальні для якісних і деталізованих фотографій. Однак, надто контрастують між собою краю об'єктів будуть виглядати неприродно. Якщо ж застосовувати найменший показник, то дрібні деталі, що потрапили в кадр, вийдуть розпливчатими.
Тому ручне регулювання - кращий вихід. Поступово і повільно збільшуючи або, навпаки, знижуючи різкість, користувач доб'ється ідеального балансу, а зберігши настройки для потрібних об'єктів при певних параметрах: освітленні, відстані, фотограф отримає відмінну серію знімків.
Читайте також: Як вибрати дзеркальний фотоапарат: 5 параметрів
Якщо фотограф не користується треногой, то тремтіння зображення в момент фотозйомки йому забезпечено, якщо, звичайно, він знімає не на екшн-камеру або не вибирає велику витримку.
Правило: щоб отримати детальне, а не розмазати зображення під час роботи з фотоапаратом в руках, необхідно застосовувати швидкість спрацьовування затвора рівну мінімум 1 секунді, поділеної на фокусировочное відстань. Так, якщо користувач працює з об'єктивом, що володіє 100-міліметровими параметрами (наприклад, Canon EF 100 mm f / 2.8 USM Macro ), То величина повинна складати 1/100 секундам.
Це правило підходить для роботи з фотокамерами, оснащеними повнорозмірними матрицями. Для кроп-фотоапаратів, збільшують фокусна відстань, враховуйте цей фактор, щоб не помилитися. Так, якщо кроп-фактор дорівнює 1,2, то для хорошої фотографії слід вибрати витримку 1/120 секунд.
Довга витримка допоможе користувачеві заморозити об'єкт, що рухається: розмиваючи фонові, залишити "головного героя" у фокусі. Велика витримка стане в нагоді фотографам, які працюють на спортивних змаганнях: вона допоможе не упустити важливий момент.
У багатьох фотоапаратах витримка досягає максимального значення в півхвилини. Такий варіант стане в нагоді, щоб "пограти" з ллється водою, зняти багатоплановий пейзаж, наприклад, нічну трасу.
Читайте також: 10 кращих дзеркальних фотоапаратів - Рейтинг 2017 року
Синхронізація спалаху
Спочатку фотоапарати встановлюють на включення спалаху на початку експозиції. Це зручно в момент короткої витримки, а також тоді, коли камера і / або предмет зйомки знаходяться в нерухомому положенні.
Коли ж об'єкти рухаються, запущена на початку експозиції спалах псує фотографію. Ось в чому сіль: розмиває зображення, яке йде слідом за знімається користувачем предметом, йде вперед нього - що знаходиться в різкості і грамотно експонованого. Через це створюється ефект зворотного напрямку руху: на фото здається, що предмет рухається задом наперед.
Цю проблему вирішує синхронізація спалаху з другої, а не першої, як стоїть за умовчанням, шторкою. У фотоапаратах ця функція позначається як Rear Sync. З її допомогою спалах спрацює не на початку, а в кінці експозиції, завдяки чому фотограф збереже рухомий об'єкт як треба і в належній якості.
Так, розмиття рухомого на великій швидкості об'єкта зафіксується після нього, а не перед. Користувач отримає природне зображення і підкреслить швидкість руху. А коли знадобиться зняти статичний предмет, синхронізацію можна переставити на першу шторку.
Читайте також: Факти про фотоапаратах, які Вас точно здивують
Зменшення шумів при довгій експозиції
Понижаюча шум функція (наприклад, як у SONY Alpha 5000 + 16-50 ) Заглушить явні пікселі, позбавить фотографію від артефактів. Включене шумозаглушення порівнює головне зображення, вибране фотографом, з повністю чорним кадром. Опція прибирає його шуми, що дозволяє отримати детальне фото у високій якості.
Щоб створити кадр для вирізання шумів, фотокамера використовує стільки ж часу на експозицію, як і при створенні головної картинки. При цьому затвор залишається закритим, що перешкоджає попаданню на датчик світла.
Важливо: таким чином фотоапарат записує спеціальний, а не випадковий шум, який викликається зміною піксельної чутливості і видно на тривалій витримці.
Результатом застосування функції, призначеної для придушення шуму під час тривалої експозиції, є двократне збільшення тимчасового інтервалу, який потрібно для обробки і збереження фотографії.
Нетерплячіх новачків цею факт Бентежа, тому смороду відключають Цю опцію. Цього делать НЕ Варто хоча б тому, что рівень шуму растет в міру розігрівання датчика при трівалій зйомці (на фотосесіях, заходах). Тому хоча б кілька "чорних" заготовок зробити доведеться, щоб отримати барвистий знімок і не возитися, обробляючи фотографії на ноутбуці .
Цікаво почитати: Огляд фотокамери Sony Alpha 7 II: повний кадр і стабілізація
Налаштовуючи фотокамеру вручну, фотограф отримує величезне поле для діяльності з можливістю в повній мірі проявити фантазію. Контролюючи значення обов'язкових величин, користувач створює ефекти, які скорочують час на постобработку, дають можливість майже не обробляти готові знімки в фоторедакторі, встановленому в планшет або лептоп. Щоб стати професіоналом, потрібно вміти користуватися опціями, які контролюються вручну, правильно.
дивіться відео
