Алі Сауліді: «Мій бренд ніколи не буде тільки бізнес-проектом» - DTF MAGAZINE

1. Звідки інтерес до цієї теми?
2. А сувора геометрія, форми твоєї взуття - це наслідок чого?
3. Пам'ятаєш, коли і за скільки продав першу пару?
4. З того часу ціни на твою взуття значно зросли. В цілому, вони вище середнього (від семи тисяч гривень...
5. Якщо говорити в контексті українського ринку і економічної ситуації, не багато людей можуть собі дозволити...
6. Ali Saulidi прибутковий бренд?
7. Чи плануєш виходити на більш масовий рівень?
8. Стартовою точкою в історії бренду Ali Saulidi ти позначив 2010 рік. Яким ти запам'ятав той час?
9. Яким був український ринок, коли ти починав?
10. Тепер у тебе з'явилися конкуренти?
11. Ти один з перших в Україні, хто почав робити кросівки. Як ти до цього прийшов?
12. Як вважаєш, з чим взагалі пов'язана популярність кросівок в світі?
13. У Києві якраз була презентація нових кросівок adidas Yeezy Boost: близько 50 пар і кілька сотень охочих.
14. Як про тебе дізнаються іноземні клієнти?
15. А в яких країнах найбільший інтерес?
16. Що ти думаєш про культуру гардероба в Україні? Зокрема, про те, чи вміють люди правильно вибирати...

Київський дизайнер - про те, як почав робити взуття ще в студентські роки, а тепер виходить на міжнародний ринок; про конкуренцію в Україні, снікери-культурі і про те, чому іноземці дивуються цінами на його взуття

А чи Сауліді одним з перших почав робити кросівки в Україні. Вони відразу стали візитною карткою однойменного бренду і принесли дизайнерові широку популярність. Кросівки Алі відрізняються від продукції мас-маркету та українського ринку, як і вся його взуття. Це шкіряні снікерси, які об'єднують спортивний, класичний і авангардний стилі. Вони зроблені вручну і існують лише в декількох екземплярах. Однак Сауліді не позиціонує себе виключно як дизайнер кросівок, а експериментує практично з усіма видами взуття. В нової колекції він представив снікерси на геометричних платформах і жіночі ботильйони, а також продовжив розвивати тему космосу.

Звідки інтерес до цієї теми?

Мене з дитинства приваблював космос і пов'язані з ним історії. У бренді я тему послідовно розвиваю протягом п'яти років, так що можна сказати, космос - складова ДНК Ali Saulidi.

Почалося все з колекції «Initial», присвяченій сузір'ям: кожна модель носила ім'я конкретного сузір'я. Тоді я остаточно вирішив, що хочу працювати в цьому напрямку. Далі була SERPENS (сузір'я Змієносця), в якій я обігравав тему змій. Canes Venatici (сузір'я «Гончі пси») стала першою колекцією кросівок з геометричними підошвами. Gemini - її продовженням, братом-близнюком з іншим розвитком форми. Колекція Orbital була присвячена космічної історії Києва, а сама остання колекція Space Tourister »- наближається ері космічного туризму.

А сувора геометрія, форми твоєї взуття - це наслідок чого?

У шкільні роки я часто розмірковував, які буду створювати будівлі, коли виросту, а найулюбленішою іграшкою в дитинстві був конструктор. Я хотів стати архітектором, але дорослішаючи перестав про це думати серйозно. Тепер же дитяча мрія втілюється в моїй основній роботі. І натхнення архітектурними формами сильно впливає на те, який в результаті виходить взуття.

Пам'ятаєш, коли і за скільки продав першу пару?

Ще будучи студентом за 400 гривень своєму другові. Я тоді робив напівспортивні туфлі на класичній базі оксфордів.

Уже в 18 років робив взуття для зірок українського шоу-бізнесу: я сміливо пішов вперед і не боявся пропонувати ідеї. З 2010 створював перші колекції. Спочатку це була презентація на платформі Kiev Fashion Days, а через півроку - колаборація з Лілією Літковської, Сашком Канівським і іншими українськими дизайнерами. Далі - власні повноцінні колекції взуття.

З того часу ціни на твою взуття значно зросли. В цілому, вони вище середнього (від семи тисяч гривень - прим. DTF Magazine)

Я б так не сказав. Я створюю дизайнерську взуття - це не масовий продукт, тому навіть щодо українського ринку це досить середня ціна. Представники магазинів в Америці і Європі іноді не розуміють нашого позиціонування, тому що в цих країнах купити взуття нішевого бренду за 300 євро неможливо. Це ціна колаборації adidas і Alexander Wang, яка є масовим продуктом. Ти тримав ці кросівки в руках? Наприклад, низькі кеди зшиті на в'єтнамської фабриці з усіма наслідками, що випливають.

Якщо говорити в контексті українського ринку і економічної ситуації, не багато людей можуть собі дозволити твою взуття. Як це впливає на розвиток бренду?

Ми задовольняємо потреби внутрішнього ринку, у нас досить широка аудиторія. До того ж ми багато взуття відправляємо за кордон, поки в основному приватним клієнтам. Звичайно, в найближчому майбутньому ми плануємо виходити на західний ринок і активно до цього готуємося. Почали з розширення власного виробництва: закупили нове обладнання, орендували великий цех, в якому під нашим контролем працюватимуть наші майстри, але вже трохи в інших масштабах.

Ali Saulidi прибутковий бренд?

Так, принаймні ми точно не працюємо в збиток. Розширюємо виробництво, вкладаючи в нього гроші, виручені від продажу, а не звертаємося до інвесторів, партнерам і не займаємо в борг у друзів.

Чи плануєш виходити на більш масовий рівень?

Є такі думки, але не можна бути напів-масовим або напів-нішевим. Наша філософія в тому, щоб кожна пара була лімітованою і робилася вручну. Їй приділяється така кількість уваги і часу, якого не приділяють ні на одному великому виробництві. Такий підхід в якомусь сенсі стримує розвиток бренду. Але поки мені нецікавий шлях масового виробництва.

Утримувати свій завод - дорого. Його собі можуть дозволити тільки глобальні бренди. Звичайно, можна розмістити замовлення на фабриці, але виникнуть проблеми зі швачками і майстрами, тому що там працюють непідконтрольні тобі люди.

[Slideshow_deploy id = '5161']
Колекція Orbital. Присвячена космічної історії Києва

На українських заводах навчилися робити туфлі-човники: їх можна поставити на виробничий потік в Харкові або десь ще. Але мої задуми і взуття мого дизайну розмістити на українському виробництві нереально.

Стартовою точкою в історії бренду Ali Saulidi ти позначив 2010 рік. Яким ти запам'ятав той час?

Я був 19-річним хлопцем і для мене це був час експериментів. Я адже зайнявся своєю справою досить органічно. Навчався і відразу ж застосовував знання на практиці, а після навчання робив взуття для приватних клієнтів або зірок.

Тоді я не сприймав це як бізнес, не ставив перед собою мету привернути інвестиції, знайти стартовий капітал і сильну команду, яка розуміє, як розвивати фешн-бренд. Якби ставив, ми б уже перебували на іншому рівні. Але цілком ймовірно, що Ali Saulidi вже не належав би Алі Сауліді. Все йшло своєю чергою і залежало від мене і мого настрою. Для справи це, звичайно, не дуже добре: потрібно робити колекцію, а я без настрою.

Тепер все по-іншому. Я бачу перед собою і своєю командою конкретні цілі, кожен день ми обговорюємо стратегію. Але все ж, мій бренд ніколи не буде тільки бізнес-проектом.

Яким був український ринок, коли ти починав?

У той час я його не аналізував, не розумів процесів і правил гри, а просто робив те, що хотів. Уже тепер, оглядаючись назад, бачу, що ринку як такого не було, відповідно конкуренції теж. Я один з перших саме взуттєвих дизайнерів в Україні, який з сезону в сезон випускає колекції і робить колаборації.

З тих пір, незважаючи на кризу, війну і курс долара, в Україні з'явилося багато виробників, і все тільки розвивається. Бренди створюють люди з маркетинговим або економічною освітою, розвиваючи їх за законами бізнесу. Я ж мав за плечима тільки профільну освіту і творчість.

Тепер у тебе з'явилися конкуренти?

Дивлячись, як сприймати конкуренцію. З точки зору естетики я не бачу конкурентів, тому що ні з ким не перетинаюся. Складно було б перетинатися, тому що у мене є вироблений дизайнерський почерк. Якщо говорити про колег по взуттєвому цеху в цілому .... Так, ринок активно розвивається, і це дуже добре. Але важливо розуміти, що 90% його учасників заточені під зрозумілий комерційний продукт, позбавлений унікальності. Називати їх дизайнерами буде не зовсім правильно, адже завдання дизайнера - створювати щось нове. Однією маркетингової платформи тут недостатньо.

Хоча навіть в цьому сегменті, можна бути новатором. Приклад тому - британський бренд Clarks, який і масовий, але в той же час абсолютний новатор.

З іншого боку, щоб промисловість розвивалася, бренди, що заповнюють нішу, просто необхідні. Наприклад, український виробник броги, український бренд туфель-човників, Дезерт тощо. Але у мене інші цілі, тому я не бачу особливої ​​конкуренції.

Ти один з перших в Україні, хто почав робити кросівки. Як ти до цього прийшов?

Я робив практично всі види взуття - лофери, сандалі, мінімалістичні шльопанці, броги, жіночі чоботи, експериментував з класикою, і в 2014 році у мене вийшла перша модель кросівок. Яка ще взуття настільки космічна, як кросівки? Це ж квінтесенція космосу в дизайні. До того ж тоді в Європі і США про кросівках говорили все, це вирувало, а у нас - тиша. Я надихнувся і вирішив робити. Як виявилося, не прогадав - перша модель стала знаковою. Пізніше запустив повноцінну колекцію «Гончі пси». Її унікальність полягає в поєднанні спорту з класикою і авангардом. Мої снікерси складно назвати кросівками в традиційному прочитанні, і цим вони цікаві.

Тепер виходить третє покоління кросівок Ali Saulidi. Ми регулярно випускаємо їх у різних кольорах. Вони користуються величезною популярністю і стали візитною карткою бренду. Можливо, тому мене асоціюють в першу чергу з кросівками. І популярність до бренду прийшла саме завдяки їм.

Як вважаєш, з чим взагалі пов'язана популярність кросівок в світі?

З впливом США на світову поп-культуру, і особливо на streetwear. До того ж кросівки - це просто зручна повсякденне взуття, а американці і раніше носили їх під костюм, що ще 10-20 років тому в наших краях вважалося дикістю. Кросівки з'явилися на подіумах, що не могло пройти безслідно. У світі моди точкою неповернення стала колекція Chanel, де були представлені кросівки з вишивкою.

Не варто також скидати з рахунків маркетинг і, звичайно ж, двох монстрів, які диктують тренди - Nike і adidas

У Києві якраз була презентація нових кросівок adidas Yeezy Boost: близько 50 пар і кілька сотень охочих.

Yeezy Boost - спортивне взуття ціною в 300 доларів і собівартістю в рази нижче. Для мене, бути одним з 50 власників Yeezy Boost в Україні, - це кітч. Мені здається, і мої клієнти не китчевиє люди. Вони не замкнуті в рамки і не будуть слідувати трендам тільки тому, що так треба і модно. Для мене важливо створювати щось нове, а не робити просто трендовую річ. Ти будеш або провідним, або веденим. Це тонка грань, тому що ти можеш навіть не усвідомлювати, коли вже ведений.

На наших коробках написано «Every form aspiring to perfection» (Кожна форма прагне до досконалості). У цій фразі напевно і є вся суть мого бренду. Це постійний пошук чогось нового: і для мене як дизайнера, і для моїх клієнтів, яким ця взуття допомагає відкрити нові сторони себе.

Як про тебе дізнаються іноземні клієнти?

Ми теж цікавилися цим питанням, тому що ні разу не запускали кампанію по просуванню закордон. Двічі про нас згадував американський Vogue, на сторінку бренду в інстаграм часто підписуються блогери. У розмові з клієнтами з'ясовується, що найчастіше їм хтось показав взуття або фотографії.

А в яких країнах найбільший інтерес?

З'явився інтерес в США, найчастіше ми отримуємо запити саме звідти. Багато замовлень з Росії. Якщо говорити про Азію - це Японія, а в Європі всюди по чуть-чуть, так що не можу виділити конкретну країну.

Що ти думаєш про культуру гардероба в Україні? Зокрема, про те, чи вміють люди правильно вибирати і носити взуття?

У наш час суспільство стає все більш ліберальним, і в зв'язку з цим поняття культури гардероба розмивається. Тепер поєднувати шкарпетки з сандалями не просто можна, а й в деяких випадках модно. Але в цілому, світу і особливо Україні не вистачає адекватної культури споживання. В Україні людина живе в хліві, але їздить на крутій тачці. У нас до цих пір можна зустріти персонажів з 90-х - ланцюг і туфлі-крокодил. На Tesla їздять не тому що вони еко, а тому що це Tesla.

Наші люди до сих пір ганяються за брендами і трендами. Тому інстаграм і зірки в безкоштовні речі - ось, що сьогодні продається. Показ на тижні моди більше тебе не продає.

Хочеться, щоб люди думали, що купують і задавалися питанням де, ким і як вона зроблена. У квітні якраз проходив глобальний проект Fashion Revolution зі слоганом «Who made my clothes?». Він створений для того, щоб люди зупинилися і задумалися про походження одягу. Деякі бренди підтримали ініціативу і публікували в соцмережах фотографії з фабрик, де працівники, наприклад, стояли з табличками «I made your shoes».

Епоха бездумного споживання якийсь час проіснує по інерції, але вже настав час нових правил. Тепер головне - просвітництво і усвідомленість вибору.

Ali Saulidi у Фейсбуці .

Фото: Тарас Тарасов

Підписатися на DTF Magazine в Facebook , Twitter і Вконтакте

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter.